- Dit onderwerp is leeg.
-
Berichten
-
-
-
Hoi allemaal
Ik wil graag zelf dingen van Damascus maken, zoals messen en zwaarden. Kan iemand mij vertellen wat de beste staal soorten zijn en waar ik die kan vinden?
Mijn dank zou groot zijn.
-
Beste Danny,
Als je begint met het smeden van damast zou ik je willen aanraden om gewoon constructiestaal te gebruiken en het staal van een lintzaag-lint. op deze manier kost het niet zoveel om uit te proberen of je de techniek in de vingers kan krijgen.
wanneer het je lukt om dit aaneen te wellen en je etst je stuk krijg je toch de mooie tekeningen in het metaal te zien -
Ik probeer het wel met gewoon de staal die Cees zei. Als ik het doe doe ik het ook echt ook. Maar ik zal het wel onhouden met die zagen.
http://translate.google.nl/translate?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://onemansblog.com/2006/12/16/damascus-steel-production-wvideo/
Die man gebruikt zand. Kan dat ook want ik kan geen borax vinden. -
Ik probeer het wel met gewoon de staal die Cees zei. Als ik het doe doe ik het ook echt ook. Maar ik zal het wel onhouden met die zagen.
http://translate.google.nl/translate?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://onemansblog.com/2006/12/16/damascus-steel-production-wvideo/
Die man gebruikt zand. Kan dat ook want ik kan geen borax vinden.Danny, Je kunt ook uitstekend zand gebruiken dat is geen problem, ikzelf gebruik ook zand. Het enige dat er moeilijker aan is, is dat je je aan een paar regeltjes moet houden (dat is een best lang verhaal) die je niet bij borax hebt. Voordeel van zand is dat het geen chemische reacties kan geven, iets dat bij borax weer wel kan.
Als je nog meer verduidelijking zou willen, vraag maar.
Joe
-
hoi Danny,
Ik haal mijn borax altijd bij een boerenbond waar ze ook veevoeder kunnen leveren.
Blijkbaar wordt het gebruikt bij de verzorging van vee.
Waar ik het haal kun je het in emmertjes en zakken krijgen.
In lastechniek winkels hebben ze er in iedergeval nog nooit van gehoord is mijn ervaring.
En wat betreft het staal, je mag het natuurlijk helemaal zelf weten. maar het is niet zo dat er regels zijn voor de staalsoorten van damast. het belangrijkste voor damast is verschillende koolstofpercentages in de gebruikte soorten, waardoor de tekening duidelijk wordt. het kopen van specifieke staalsoorten is zeker wel nuttig, wanneer je het damast smeden goed beheerst en je je messen wil harden. Maar indien je nog niet beschikt over een hardingsoven of vergelijkbaar materiaal, heeft het niet veel nut in mijn ogen.
Wat je wel zou kunnen doen is proberen ergens plaatmateriaal van puur nikkel te krijgen. Dit kun je ook in je damastpakket wellen en geeft zeer heldere lijnen in je werkstuk.
(oude raamwerken voor te zeefdrukken zijn gemaakt van nikkel wat te wellen is)Misschien een idee voor de smeedwinkel op deze site om borax te gaan verkopen?
aangezien veel mensen moeite hebben het te vinden?Succes met smeden Danny
-
-
Hallo Danny,
Volgens de richtlijnen van de EU mag er geen borax meer verkocht worden. Op het moment dat ik er lucht van kreeg dat dit zou gebeuren heb ik snel een hoeveelheid borax ingekocht. Dit is bij mij nog wel te koop. Maar ik kan me ook voorstellen dat we dit in de smeedwinkel gaan verkopen. Iets anders, voor het wellen van normaal staal gebruik ik zilverzand en voor het wellen van damastpakketen gebruik ik Borax. Borax wordt ook wel Flux genoemd en onder deze naam kun je het kopen bij de lasbenodighedenleverancier.
Cees.
-
Nu ben ik met jou eens dat het er behoorlijk goed uit ziet, als damascus zijnde. Maar de vraag is natuurlijk, in hoeverre is het mes ook bruikbaar als volwaardig mes, en hoe zeker kun je daar van zijn, als je niet precies weet wat de metaal verhoudingen van de lintzaag zijn?
Ik heb namelijk begrepen dat dat lang niet altijd hetzelfde is namelijk. -
Hallo Danny,
Bladveren, spiraalveren, oudevijlen,staal 37, c45, oude steek of ringsleutels,maar eerst een vraag van mijn kant wil je beginnen met damast maken of heb je dat al eerder gedaan zo niet dan is het misschien handiger om met vuurlassen/wellen met gewoon staal te beginnen, er komt veel routine bij kijken en zelfs dan lukt het niet altijd zelf de beste smid niet.
ik ben begonnen met het maken van messen of bijltjes van drie lagen en vind dat lastig genoeg. eerste laag staal 37, tweede laag stukje oudevijl of bladveer, derdelaag stukje staal 37. -
Dat klopt, ik weet inderdaad niet de exacte specificaties van het gebruikte metaal. Maar om de vaardigheid van het Damast-smeden te oefenen vind ik dat verder niet zo heel belangrijk. Daarnaast liet de lintzaag zich prima harden dus verwacht ik dat het mes toch wel bruikbaar zou kunnen zijn (als ik dat zou willen, momenteel gebruik ik het vooral als voorbeeld om mensen te laten zien wat Damast inhoudt).
En als je Duits redelijk is kun je hier je hart ook ophalen: Internationalen Gesellschaft fur Damastzenerstahlforschung met forum (knop links)
-
ik heb mijn borax weg bij smederij alkmaar, maar die vond ik erg duur. Als het op is ga ik ook maar is bij die landbouwers zoeken. Ik ben begonnen met experimenteren met oude vijlen en gewoon constructiestaal.
Ook heb ik bij smederij alkmaar een pakketje laten samen stellen met ijzer, 0.6%C en 1.2%C staal, uit japan. Zodra ik het wat meer in de vingers heb (en mijn smeedhamer af is) ga ik daar aan beginnen. -
Om te beginnen heb ik pakketjes gemaakt van stukjes lintzaag en oude barbeque. De lintzaag heb ik gratis gekregen bij een grote houtzagerij in de buurt en de bbq stond op de lijst om afgedankt te worden. Het waren geen grote pakketten maar ik heb er toch een mes uitgekregen.
haha, leuk, Ik had wel al verhalen gehoord van mensen die de eerste smeed/ervaring hadden opgedaan met behulp van de barbeque. maar dit tilt het toch naar een hoger niveau 🙂
-
wie heeft er ervaring met verschillende zuur soorten voor het Damaststaal te etzen of welk zuur wordt veelvuldig hier voor gebruikt.
Ik heb het afgelopen weekende eerste ervaring met damast smeden opgedaan. nu nog tips hoe een en ander geëtst kan worden en kunnen we hier ook nog mee experimenteren.Groetjes Jack
-
Ikke. Ik heb veel in boeken opgezocht en ben begonnen met citroenzuur (in poedervorm verkrijgbaar bij de apotheek). Voordeel: niet duur en redelijk veilig te gebruiken (in noodgevallen kun je er zonder problemen met je handen in).
Mijn eerste experiment was met een oplossing van 10% (massa). Ik heb mijn stuk damast hierin geplaatst en zag het zwart worden, maar geen patroon. Verwarmen van de oplossing zou de reactie versnellen dus heb ik dat ook geprobeerd (niet rechtstreeks maar au-bain-marie!). Er was een duidelijke toename te zien van het aantal bubbels en hierbij viel ook op dat er een niet echt aangename geur vrijkwam, dus buiten of onder een afzuigkap doen. Uiteindelijk heb ik het mes na 8 uur (!) uit de oplossing gehaald omdat mijn werkdag erop zat. Toen bleek dat het zwarte laagje er zo af te vegen was en het patroon mooi zichtbaar werd. Na het afvegen heb ik het mes gewoon onder de kraan afgespoeld om resten citroenzuur te verwijderen en een druppeltje olijfolie erop om het te beschermen. Je werkt in een keuken of niet 🙂 Maar de tijd had dus ook veel korter gekund. Een foto van dit mes staat hoger in dit topic.
Poging twee: weer 10% citroenzuur, nu aangemaakt met kokend water en buiten op de tuintafel geplaatst. Ongeveer een uur laten staan en een prima resultaat.
Vervolgens heb ik een poging gewaagd met zoutzuur (37% zoals die bij drogisterijen en DHZ-zaken wordt verkocht). Ik vond het resultaat tegenvallen.
Dus verder met zwavelzuur (ik meen ook 37%, gekocht bij een auto-onderdelenzaak als accuzuur). Dit heb ik op school in de zuurkast geprobeerd. Ik verwachtte een zeer korte ets-tijd maar ook nu was toch een uur nodig voor een redelijk resultaat.
Tot slot heb ik bij een collega-smid het effect gezien van ijzer trichloride (verdund tot ongeveer 4%). Dit gaf dus wel letterlijk een zichtbaar effect binnen enkele seconden.
Ik denk zelf dat de soorten metaal die gebruikt zijn ook nog van invloed zijn op het resultaat. Daar kan ik verder geen zinnige mededelingen over doen behalve dat ik gewerkt heb met een combinatie lintzaag / stukjes barbeque.
Voor een volgend werkstuk ga ik de ijzertrichloride proberen (dat zal op het stukje Bulat worden) of gewoon weer citroenzuur.
-
-
dat staat hier: http://www.patternwelding.info/processes/finishing/ uitgebreid beschreven.
Heb het zelf met schoonmaak azijn gedaan, dat ging wel redelijk. Maar het kan beter
-
kwam ook ergens iets met ijzer gloride tegen maar ook met salpeter zuur http://smederijatelieralkmaar.nl/default.asp?pageid=372&webgroupfilter=29&alstart=2
ben benieuwd suc6gr GJ
-
Ik gebruik altijd ijzertrichloride: FeCl3
Dat etst wat rustiger dan salpeter e.d.,maar het gaat niet in èèn keer.Het “geheim”: (vooral voor Hoving)
Maak het te etsen materiaal vet vrij, met zeep en heet water, dan in de oplossing, de kling (of anderszins) wordt meteen zwart, uit het bad en afvegen met stukje keukenrol/wc papier.
Dan onder de kraan met een stukje schuurpapier, b.v. korrel 600, wat je even over elkaar hebt gewreven, zodat het nog fijner van korrel is geworden, de zwarte laag verwijderen, je patroon is nu bijna helemaal verdwenen.
Dan weer opnieuw in het zuur, het voorwerp op en neer bewegen versneld het gebeuren enigszins, ong 1 Ã 2 minuten en weer eruit, afvegen en onder de kraan met steeds hetzelfde stukje schuurpapier het zwart eraf, het patroon is nu iets minder verdwenen.
Je herhaald dit net zolang tot je tevreden bent met het resultaat.
Soms wel tien keer of nog meer.
Je kunt dit zuur wat verwarmen als het verzadigd begint te raken en niet meer zo snel etst, niet laten dampen en damp zeker niet inademen.
Afveeg papier verbranden of in de milieubox.
Trichloride altijd in plastic of glas bewaren e.d.
Als je voorwerp genoeg geëtst is nog een keer met goed heet water en zeep schoonmaken.
Je kunt het patroon nog wat ophalen met was van de bijen.(Kaars)
Maak het voorwerp heet, op de kachel leggen of met de brander (wel de condens meteen afvegen) totdat de was loopt (vloeit), overtollige was afvegen. -
-
-
http://www.hekserij.nl/winkel/webwinkel.htm
type in het “snel zoeken” vakje “ijzer” in en voila 🙂
-
-
Bedankt voor je onthulling Thijs. Nu alleen nog op zoek naar ijzertrichloride. Heb je dat toevallig ook in een 25 kilozak in je smederij staan?
Reinier
Nee Reinier,
zoiets zetten we altijd in het achterste magazijn,
en met èèn kilo van het spul kun je een heel legioen etsen,
dus volg de (verassende)link van Peer en ga voor, ik zou zeggen 250 gram,
het zijn brokken die je oplost in water.
Maar, als je graag een keer dat andere wil scheppen, wees welkom.
Ik heb trouwens ook nog zèèr goede leem, maar dat wordt dan steken.
Thijs. -
-
-
-
In dat geval de leem afmageren met zand of fijngestampte ovenwand, een beetje koeien en/of paardenmest of ander organisch materiaal er doorheen mengen, je kunt meteen aanstoken, de leem zal wel wat scheuren, maar dat smeer je weer dicht.
Een lang vuur krijg je door meerdere blaasogen (Tuyères)naast elkaar te plaatsen.
De onderlinge afstand wordt bepaald door de diam. van de blaasgaten.
Er is een groot verschil tussen leem en klei.
Een oven of smidsvuur van klei moet je nòòit nat aanvuren: hij kan explosief scheuren! -
-
-
-
nat aanvuren?
en is er een vuistregel voor de verhouding diameter luchtgat vs. afstand van de luchtgaten?
Nat aanvuren: het vuur erin terwijl de leem nog nat is, niet eerst twee weken laten drogen dus.
De afstand tussen de luchtgaten is gelijk aan de lengte van èèn hitte, zonder met het ijzer/staal op en neer te schuiven.
Dus: je steekt je ijzer in het vuur en verhit het, als het goed heet is , haal je het eruit en meet je de lengte van het hete gedeelte, dà t is de afstand tussen een event. 2e blaas oog.
Kon je zelf ook bedenken of niet?
Als je een lemen smidsvuur maakt, maak er dan een zijblazer van, je kunt er dan ten alle tijden blaasgaten bij maken (boren), maar ook weer dicht stoppen (met een kluitje leem)
Hoe kleiner het blaas gat, hoe verder de lucht/hitte in de kolenmassa.
A.s. Pinksteren geef ik een workshop Oersmeden, op het Rakuvaria festival,
http://www.rakuvaria.com/NL/festival.html
er wordt dan flink met leem geknoeid.
Thijs -
Hoi Otto,
Bedankt voor de info, ik zal dit een volgende keer zeker meenemen proberen te repareren.
het gebeurde bij het tweede blokje dammast wat ik hebgesmeed, bij het omleggen van 60 naar 120 lagen kwam het maar deels vast te zitten ik heb dit zo gelaten.Ik bewaar dit als blok ( afmeting 110x20x20mm) ik was begonnen met een pakket van 15 lagen ca 80x35x35mm.
Ik ben geen messensmid maar wil wel graag de techniek beheersen.Jack
-
-
-
-
-
bij damastmessen is het beter een stukje staal..bv.verenstaal tussen te voegen als een sandwich..smeed damast wat langer uit,plooi het in twee en voeg het stuk verenstaal er tussen,mooi passend .wel alles goed propermaken om een goede las te bekomen.als men dit pakket heb je een goede snijkant in een damasten jasje…een uchimaki constructie voor een kataha bar in het japans als ik juist ben. 😛
groetjes james
-
-
Ik probeer het wel met gewoon de staal die Cees zei. Als ik het doe doe ik het ook echt ook. Maar ik zal het wel onhouden met die zagen.
http://translate.google.nl/translate?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://onemansblog.com/2006/12/16/damascus-steel-production-wvideo/
Die man gebruikt zand. Kan dat ook want ik kan geen borax vinden.Danny, Je kunt ook uitstekend zand gebruiken dat is geen problem, ikzelf gebruik ook zand. Het enige dat er moeilijker aan is, is dat je je aan een paar regeltjes moet houden (dat is een best lang verhaal) die je niet bij borax hebt. Voordeel van zand is dat het geen chemische reacties kan geven, iets dat bij borax weer wel kan.
Als je nog meer verduidelijking zou willen, vraag maar.
Joe[/quote]
Heey een vraagje waar moet je dan speciaal rekening mee houden met zand.
ik ga binnenkort proberen met zand te lassen omdat ik daar makkelijker aan kan komen.
hoe is dat anders dan borax?
-
- Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.