- Dit onderwerp is leeg.
-
Berichten
-
-
-
Hoi Smeden en Vrienden,
Ik ga hier een topic bij houden van de voortgang van mijn mes. Hoop van jullie tips te kunnen krijgen in de loop van de bouw van het mes.
Hier zie je het pakket voor het wellen. Ingredienten: 1%C staal, 0,6%C staal en een oude bandzaag, staalsoort onbekend.
Hier zie je het pakket met 128 lagen. Heb het heel vlug geétst, amper te zien op de foto helaas. Volgens mij geeft de bandzaag een vrij heldere lijn.
Hier zie je de kling zoals hij er nu bij ligt. De tang (nederlands woord?) moet nog wat meer naar het midden, en wat langer. Ik ga waarschijnlijk een bolster (NL woord?) maken van messing, en deze met zilver soldeer vast hardsolderen. Het damascus patroon is een gewone “random pattern”. Houtsoort van het handvat is nog onbekend. Vanmiddag ga ik weer verder.
Gegroet
ps. w.i.p. is een afkorting voor work in progress
-
ik was van plan het gehele lemmet in een potje water te steken, en er dan de bolster op te solderen. Of zou ik dan teveel kookvocht krijgen dat het solderen verpest? Bolsters vast solderen is erg gebruikelijk, maar ik zat ook al aan het ontlaten te denken…. Op zich is het prima als dat deel van het mes ontlaten is, het hoeft daar toch niet hard te zijn. Zolang het snijvlak maar niet warm wordt.
Wat zal ik doen als de vorm van het mes er in gesmeed is? Eerst uitgloeien voor het harden? Goed heet stoken en dan in een bak zand? Ivm de wel op het zaagblad?
-
Solderen: je kunt ook kiezen voor zilver/tin soldeer zit je qwa temp denk beneden 200°C dus mooie ontlaat temp
Harden: heb geen ervaring met dit soort werk maar denk gewoon gaan harden maar doordat er veel materialen zijn gebruikt kunnen ze vermoedelijk niet allemaal op hardings temp komen dus harde en zachte lagen
Ook het afkoeltraject kan dan weer niet kloppen ben dus ook zeer benieuwd naar de ervaringen
Maar denk dat er wel specialisten op dit gebied zijn die je daar over kunnen informeren ????
Suc6 -
-
-
update:
Hierna ga ik met de bolster aan de gang, handvat pas maken, dan harden, ontlaten, alles op maat slijpen, schuren tot 600 grit, etsen, bolster erop etc etc
Wie kent een geschikt middel wat je kunt gebruiken om direct na het etsen het mes in te dopen? Het moet iets zijn dat het ets proces direct stopt, zodat je geen vage lijnen krijgt.
-
-
-
-
haha, geweldig dat dat in van die huis tuin en keuken middeltjes kan 🙂 (ook al is het chemisch). Morgen even langs de appie heijn. Iemand nog tips voor een goede (simpele) hardings olie?
Twijfel tussen ATF (automatic transmission fluid) en één of andere natuurlijke olie zoals zonnebloem olie. Een lage viscositeit schijnt aanbevolen te zijn.
-
Ik koel het gewoon in verlopen motorolie meen dat het gewoon gaat om weinig lucht belletjes te krijgen bij het te koelen voorwerp maar misschien zijn er andere redenen om voor hardings olie te kiezen ? http://www.snijstaal.com/shop.php?lang=DUI&cat=bestellen&page=bestellen&sub=hulp
Suc6grt Geert Jan
-
-
bedankt jongens. Heb vandaag al atf gekocht… dan maar een maskertje op en een goede teug verse lucht nemen…
Moi,
Ja even niet met je neus boven hangen en dan werkt dat prima hadden op het werk 100 l water gekoelde olieafschrik bakken
daar kwam dan wel een rook wolkje af zo zodat je je buurman even niet kon zien staan en de afzuiging het moeilijk had, de temperatuur ging soms dan ook nog wel razendsnel om hoog en maar zorgen dat het onder de 200°c blijft
Maar tegenwoordig gaat alles anders vacuüm ovens zout baden enz enz
Maar even verdiepen in het harden van staal allemaal reuze interessant, systemen, manieren, mogelijkheden en gevolgen
http://www.verspanersforum.nl/Harden.htm even een voor zetje
Suc6grt Geert Jan
-
-
bedankt voor de info jongens.
@dirk, bandschuurmachine is idd klaar en werkt erg goed 🙂 is op die foto nog niet helemaal af.
bakpoeder gaat enorm schuimen icm water, en geeft een enorme rotzooi. Ik heb iets van 350 gram bakpoeder van de appie vermengd met water.
de bolster solderen gaat voor geen meter met (koel) water er onder, het water verdampt en de gassen duwen de flux weg…. geen goede manier.
de bolster is niet 100% koper, volgens mij zit er brons door heen, de kleur is niet zo rood als gewoon koper.
Nu nog in de epoxy, een pen door het handvat heen, en dan de boel op maat schuren.
-
-
wellen doe ik met borax. Zand is wel een stuk moeilijker wellen. Ik ets in ijzerIIIchloride gemengd met water, 1:3. Daarna direct in water met bakpoeder, dat gaat volgens mij een reactie aan met het zuur dat nog op de kling zit, zodat het zuur niet meer kan bijten. Als je dit niet doet krijg je een wazig patroon. Daarna met een stukje fijne staalwol de boel op poetsen.
-
vraagje:
Ik kom op youtube een aantal smeden tegen die hun pakket damast, voor het wellen in kerosine dopen, er dan borax overheen strooien, en hem dan in de oven leggen. Slim bedacht, door de kerosine plakt de borax aan het pakket, en als het heet wordt kan het mooi tussen de lagen kruipen. Het werkt ook met wd40 en een boel andere middeltjes, maar wd40 is niet favoriet omdat het geen “puur” spul is.
Maar… kerosine is niet zo simpel aan te komen, zou het ook goed gaan met wasbenzine of petrolium? Iemand tips?
-
-
-
-
-
Moi,
Harde laag zorgt denk de 1.2842 voor gewoon op die temp brengen en afkoelen
1.2767 om die hard te krijgen moet je een oven gebruiken en minimaal een 30 min op hardings temp houden zodat het chroom de kans krijgt om op telossen in het rooster daarna afkoelen, je kunt het strak in een krant wikkelen en in de oven plaatsen
krant gaat een beetje het ontkolen tegen, verbrand de omgevings zuustof
Voor afkoelen buiten in de wind in de motor olie dompelen rechtstandig naar beneden, tegen krom trekken
Suc6 met de ontwikkelingen, het ziet er al mooi uit hoop spoedig weer een keer bij te praten, eerst van de ischias afgrt Geert Jan
-
-
bedankt heren. Hoe zit het met de ischias? Wel goede vooruitzichten?
Ik heb het mes gister proberen te harden, maar kreeg het niet voor elkaar. De eerste 2 pogingen bleeft het lemmet wel recht, maar door de hardheid te testen met een vijl concludeerde ik dat het niet hard werd. Wel een klein stukje was hard geworden in de buurt van de ricasso. Bij de laatste pogingen ging het mis, een laag liet los en er kwamen allemaal micro scheurtjes, maar dat zal ook gekomen zijn omdat ik de laatste keer in water harde.
Conclusie is dat ik een oven ga bouwen. De oven wordt 46cm diep, 12cm breed en ongv 10cm hoog. 1750 watt, en er komt een PID, SSR en een thermokoppel op. Ik heb vandaag even bij Westeneng Ovenbouw B.V. vuurvaste isolerende stenen gehaald, en de gleuven laten zagen, en ik heb daar warmte-element draden gekocht. Naar schatting zal de oven tot 1100 graden C kunnen, en op de PID kun je een soak en een ramp instellen.
GJB, kun je nog iets meer uitleggen over het oplossen van dat chroom in het rooster?
-
Wow, Prachtige oven!!!
Gaat dat op op het lichtnet of met krachtstroom?
Wat weegt die oven als die klaar is?
Kan ik zoiets meenemen naar mijn klanten om terplekke de hoefijzers te verwarmen?Ik zou een kostenpost kunnen schrappen in het beslaan van paarden als dat zou kunnen werken.
Succes met de bouw, Wil
-
Tjonge, jij pakt ook het ene na het andere project op wat zelfbouw gereedschap zeg! en niet te flauw ook 😉
Ik heb ook een oven van dat merk, is alleen nog nooit aangeweest, helaas geen tijd gehad voor uitprobeersels 🙁
Het is officieel een keramiekoven, maar wel met een behoorlijke inhoud. ik wilde hem ook gaan gebruiken voor het hardingsproces, en enkele andere experimenten. maar goed dat moet allemaal nog plaatsvinden.Ik ben weer eens benieuwd naar je vorderingen!
Groeten Dirk
-
Kan ook niet anders typen je pakt het super aan en ziet er goed uit bij het professionele af als je dan
ook de temp goed kunt regelen en meten SUPER (Nabertherm oven )Na een paar keer harden word het materiaal net als beschuit, en als het kan hoger gelegeerde staal soorten niet in water afschrikken olie, lucht of tussen een paar vlakke staal platen leggen om af te koelen
Voor het chroom oplossen moet je toch dieper in de metalurgie duiken kan ik niet in een paar zinnen uitleggen
ook omdat ik zelf veel kwijt ben maar je bent al zover dat je dat ook wel lukt http://www.snijstaal.com/index.php?lang=NED&cat=staalharden&page=ovens&sub=ovens Hr A.Heil heeft vele boeken op dat gebied geschreven
Heb ook geen ervaring met dit soort duplex materialen maar hoop het ook nog te krijgen 😉Mijn rug is op het ogen blik net als jouw damast, als beschuit, eerst maar even weer recristaliseren gloeien
dus heel rustig aan en hopen dat het weer goed komt
Suc6 met de verdere experimenten (geweldig)grt Geert Jan
-
-
-
-
Ik heb wel is gehoord dat als je flux gebruikt in je oven dat die stenen dan minder lang mee gaan… Hier heb je in ieder geval de link van Westereng: http://www.westeneng-ovenbouw.nl/
-
Jongens… jullie gaan toch geen nare dingen over Harderwijk zeggen hea 😉 Ik ben wel heel benieuwd naar wat je nou werkelijk bedoelt Wil.
Wilde plannnen met die oven Johan! Binnenkort toch maar eens langskomen om al je nieuwe apparaten te checken.
Voor alle vrolijke ijzermeppers veel werkvreugde en/of een fijn weekend!
Cheers, Reinier
-
-
-
-
-
-
-
Nou, ik moet nog even wachten op de thermometer, ik weet dus nog niet precies hoe heet hij wordt. Wat ik wel weet is dat hij ongeveer 45 minuten nodig heeft om op te warmen, en na een ruim uur zit hij op zn max denk ik, dat zal wel rond de 1100 graden zijn. Hij verwarmd een stuk staal verbazingwekkend snel, ik zal het eens meten. Het komt er vel oranje uit, gemeten bij daglicht, ik zou in het donker nog eens moeten kijken. Het maakt niet heel veel uit als de deur open geweest is, al had ik even het vermoeden dat het dan achterin de oven wel een stukje warmer is, en dan duurt het weer even voor de hitte homogeen is.
Ik heb gister even van 1.2842 (O2 staal) een nieuwe kling gemaakt. Niks gesmeed, gewoon stock removal. Deze is succesvol gehard in de oven. Even met een magneetje erbij, zodra hij non magnetisch was heb ik hem in de voorverwarmde ATF olie gedoopt. Overigens werkt de magneet truck niet op de weg terug, met andere woorden, als je een stuk heter bent gegaan dan non-magnetisch, dan duurt het langer voor het staal weer magnetisch is. Het fijne weet ik er nog niet van. Jammer genoeg trok hij wel krom, omdat ik een paar meter naar buiten moest lopen met de kling. Althans ik denk dat dat de reden was, de wind heeft de kling misschien ongelijkmatig afgekoeld. Hierna heb ik de kling weer in de oven gestopt, met de gedachte hem donker rood te stoken en dan met een houten hamer recht te slaan. Het ging echter veel sneller dan verwacht, dus hij kwam er weer oranje uit :-S Na een paar hittes kreeg ik de kling weer recht, en heb hem toen aan de lucht af laten koelen, dat mogen we misschien wel normaliseren noemen. Dit deed ik met de gedachte opnieuw te harden, maar dit bleek niet nodig, de kling was nog steeds erg hard! (getest met een vijl) Ik heb dus besloten niet opnieuw te harden, en ook niet te ontlaten, omdat hij al 4 keer tot roodheet in de oven geweest is. Wel heb ik nog even met de propaanbrander de tang en een deel van de ricasso tot blauw verhit, om deze nog wat zachter te maken. Of dit nog veel zin had weet ik niet, het had in ieder geval wel zin gehad als ik een normale warmtebehandeling had uitgevoerd.
-
Moi,
Mooie oven ook de opwarm tijd komt bij de professionele oven in de buurt moet ook weer niet te snel gaan
Dat van dat magnetisme is misschien te verklaren door het TTdiagram
Richten na ontlaten kun je op de holle kant met een bolhamer slaan zodat je er spanning in brengt zodat hij naar de andere kant trekt dit word wel teniet gedaan als je het er weer afslijpt 😉
Suc6grt GJ
-
oja, verrek, het TTT diagram inderdaad. Thnx! Jij weet er ook wel verekte veel van hé Geert Jan! Maar, een klap na het ontlaten lijkt me toch niet zon heel nette oplossing… En je zegt dus zodra je hem daarna slijpt, dat je het deel met de spanning er weer afslijpt, en dat hij dus weer terug krom gaat?
-
-
-
Moi,
Nee, maar ligt ook aan het materiaal bij koolstof stalen word er soms in ijwater gekoeld om het traject snel genoeg
voor de neus TTT diagram te komen waarna het hard word
Maar er zijn er ook die je gewoon met luchtspuit kunt koelen en door controle met bv liniaal gelijk richten dus aan de bolle kant iets meer lucht blazen
Of bv getrapt harden in zoutbat 200°C daarna afkoelen in lucht waar bij het hard word en met minder kans op scheuren
Dit is dus ook het punt waar je nog iets aan de vorm kunt doenPitten op regelmatige afstand aan de bolle kant even met een brander een puntje heet stoken, krimp is groter dan de rek
Kennis heb er veel mee gewerkt maar ben absoluut geen specialist,maar weet nog waar het een en ander staat 😉
Maar zoals ik al eerder zij als je je verdiept in de wereld van de metallurgie begrijp je steeds meer dat je er niet van begrijpt 😆
Hoop je weer een beetje op weg te hebben geholpen
Suc6grt GJ
-
Maar zoals ik al eerder zij als je je verdiept in de wereld van de metallurgie begrijp je steeds meer dat je er niet van begrijpt 😆
Hoop je weer een beetje op weg te hebben geholpen
Suc6
grt GJgeeft je ook cursussen Geert Jan 😉 ik ben vooralsnog ook beter in het vormen als de theorie.
Nu het ik niet alle dagen de metallurgische kennis nodig, maar ik vroeg mij toch af is er misschien een boekje wat je aan kan raden waar de belangrijkste dingen een beetje in hapklare brokken beschreven staan?
Ik heb wel enkele boeken ingekeken en ook wel gekocht, maar voor de meeste heb ik weer een boek nodig om ze goed te kunnen lezen 🙂
Is er een soort middenweg… een inleiding tot de diepe krochten der metallurgie?Groeten Dirk
-
Bedankt Geert Jan,
http://www.feine-klingen.de/PDFs/verhoeven.pdf
dat is een leuke, wel engels en behoorlijk diepgaand, maar hij begint wel bij de basis. Anders zou ik gewoon opzoek gaan naar een materiaalkunde basis boekje.
-
-
-
Bedankt Geert Jan,
http://www.feine-klingen.de/PDFs/verhoeven.pdf
dat is een leuke, wel engels en behoorlijk diepgaand, maar hij begint wel bij de basis. Anders zou ik gewoon opzoek gaan naar een materiaalkunde basis boekje.
Moi,
Dat bedoel ik Johan en Dirk
Leuke studie heb hier nog wel summiere nederlandse uit voering zullen er nog wel meer zijn even gogelen op materiaal kunde
http://www.isaacnewton.utwente.nl/documents/onderwijs/Samenvattingen/Bachelor/B2/SamenvattingMateriaalkunde2.pdf
Wens jullie er veel plezier mee mede smeden 😉Het mes ziet er sober maar netjes en degelijk uit, hoe hard is het geworden als je er een krasje mee in glas kunt maken 60°HRc dus glashard, of dat de vijl net niet meer pakt ook
Suc6 met allesgrt GJ
-
-
-
-
Kleine update, heb in de tussentijd een mes klaar gekregen, zie foto. Verder ben ik bezig aan het ontwerp van een gas smidsvuur, en ben vandaag begonnen aan de brander. Het wordt een ongeblazen venturi brander op propaan, en de oven moet wel temperaturen kunnen behalen. Zie link voor uitgebreide info.
http://www.britishblades.com/forums/showthread.php?137003-Propane-burner-design-3d
-
-
Verdraaid fraai mes gemaakt Johan,
Vooral de afwerking van het handvat, super!!
Heb je misschien die brander gezien bij http://www.chileforge?
$195,- vind ik een flinke prijs, zou dat ook zelf proberen te maken.Overigens wat je tegenwoordig vaker ziet is; dat als gasmondstuk, het draadgeleider-mondstuk van een CO2 las apparaat gebruikt word.
Doorvoer van 0,8 of 1mm moet goed werken.Veel succes met de bouw van je branders, Wil
-
-
-
Moi,
Voor de brander kun je nog even op het principe van sievert brander of bunsenbrander gogelen (afb) daar zit ook nog een lucht regeling op makkelijk voor het ontsteken en je kunt dan de maximale gas/lucht regeling afstellen
O moeilijk te zien heb nog een antieke uitvoering maar zit nog voor het handvat direct bij de gas nozzle
In principe komt het er op neer dat je bv over de lucht inlaat sleuven een bus schuift en zo meer of minder lucht/zuurstof toevoegt zoals je hem volgens dit model uitgevoerd
Misschien heb je er nog iets aan, leuk project =)
Zit momenteel ook even in de branders maar dan anders 😆
Suc6grt GJ
-
-
-
Mooie gelijkmatige vlam.
Je kan met de gasdruk nog heel veel regelen.
Maar laat hem op LPG werken, scheelt een boel eurotjesAansteken met een lucifer is niet zo handig.
Door mijn eerste gasoven regelmatig onthaarde onderarmen gehad 😆De fabrikant van mijn Proforge heeft een bougie in de brander gebouwd, met een piezo drukknop op de kast. Misschien heb je er wat aan als je die oven gaat bouwen. Die van mij doet het ondertussen al dik 12 jaar zonder lucifers.
Stookplezier, Wil
-
dank Peer en Wil,
Ik vermoed dat ik op LPG geen wel temperatuur kan bereiken. Als dat wel kan zou het erg mooi zijn, dat scheelt dan idd veel euros. Waar ontsteekt die bougie? Aan de opening van de brander nozzle? Ik ga zo even naar westeneng, misschien hebben ze zoiets wel liggen. Wel super de luxe natuurlijk 😉
-
-
Wat LPG betreft,
Ik meen te weten dat LPG een mengsel van 85% propaan en 15% butaan is.
Als ik in de zomer mijn gastank vul heb ik in de winter geen enkel probleem met mijn oven (1 brander). Zelf heb ik de gasdruk heel laag afgesteld. Omdat hoefijzers alleen maar roodgloeiend hoeven te worden om ze te van vorm te veranderen voor de optimale pasvorm. Die hoefijzers hebben dus de tijd om op te warmen, terwijl ik nog werkzaamheden aan de paardenhoeven doe. Ik begin met het op maat maken en passen van de voorijzers. tegen de tijd dat ik het laatste achterijzer uit de oven haal, is dit vaak al oranje heet.
Dus wellen, zeker met een wat hogere gasdruk, moet mogelijk zijn.De schroefdraad op moderne bougies is vaak M14. Dus een gat van 14 in de zijkant van de brander en een moer er op gelast op een afstand van 50 tot 70 mm van de vuurmond is wat ik bij mijn oven meet. De piezo ontsteking komt uit een oude geiser, boiler of cv ketel. De moderne hebben electronische ontsteking.
Kom maar met vragen, heb al een tweetal ovens zelf gebouwd
-
Mijn excuses heren smeden,
Ik heb geen Proforge maar een Forge Master type Excalibur.
Kijk ook eens op de site van http://www.nctoolco.com
die hebben op alle modellen hele fraaie ontsteking units.
Ik verwacht dat die Amerikanen die dingen ook los verkopen.Iedereen prettige feestdagen, Wil
-
Nog een tip over dat LPG,
De gastank van een heftruck is verkrijgbaar in verschillende vormen.
Als je het model neemt dat het meest lijkt op een gewone propaanfles, heb je het gemakkelijk.
Die tank moet je rechtopstaand vullen aan de pomp, zodat het 80% vulmechanisme werkt.
Een volle propaanfles is ook maar 80% gevuld.
Normaal moet je die tank op de heftruck plat leggen. Juist om de vloeistof-fase van het LPG bij de verdamper in de carburateur te krijgen.
Omdat wij alleen de gas-fase van het LPG willen, kunnen wij de tank rechtop laten staan. Wel zo gemakkelijk. Je wil geen vloeibaar gas door je brander hebben want dat geeft vlammen van meer dan een meter uit je oven. probeer het maar eens een keer door je propaan fles te kantelen. (buiten en zelf achter je oven 😛 )Op een heftruck zit die tank meestal aangesloten met een snelkoppeling de vrouwtjeshelft hiervan is los verkrijgbaar en kan met wat fitwerk rechtstreeks aan je reduceerventiel.
O ja er bestaan ook ilegale vul-hulpstukken voor propaanflessen. Dat je aan de pomp, LPG in kan doen. Begin daar niet aan, want je slaat een belangrijk stuk veiligheid in de wind en je hebt geen gas-fase onder de kraan van je fles :/
Nou niet allemaal over gaan van kolenvuur naar gas want kooltjes hebben toch ook nog iets van nostalgie en romantiek, Wil
-
-
Nou Johan,
Jij pakt de dingen meteen goed aan, en wat een prachtige werkplaats!!
Er bestaat zoiets als bekistings olie zodat beton makkelijk kan lossen.
Maar in jou geval zou ik proberen de kortste bekistings wanden te delen.
En dan niet recht doorzagen maar onder een hoek van een graad of 30 en een paar latjes er op schroeven.
Als je het hele stuk weg wilt halen krijg je namelijk altijd spanningen.Succes met beton storten, Wil
-
-
-
Bedankt, ik voel me gevleid.
Ik heb nog even met Dick van Westeneng gebeld, hij tipte mij om de mal maar vooral ook de kaolwool met tape te bedekken. De mal zal dan gemakkelijker lossen, en de kaowool kan minder water op zuigen. Het beton heeft namelijk het water nodig voor het uithardingsproces. Heb het beton gestort. Ben echt mega benieuwd naar het resultaat, en of ik de mal er een beetje gemakkelijk uit ga krijgen.
Hoop ook dat ik tot de wel temperaturen ga komen. In mijn oude gesmolten oven heb ik nog niet kunnen wellen. Maar het plaatje rvs dat er in lag is wel gesmolten. Dus hij zal wel heet genoeg worden. Het rare was alleen dat dat bij echt iets van 1.5 bar gas druk was, wat echt enorm is. Volgens mij lopen de meeste gas oventjes op ongv 0,7 bar.
-
Moi Johan,
Oke maar het is toch ook de bedoeling dat het bijna gaat smelten :=D dus nu iets meer
Maaar kun je misschien niet als het ware apparte bouw stenen gieten die je dan pas in de oven kunt schuiven dan kunnen ze onafhankelijk van elkaar werken en daardoor de kans op scheuren verkleinen
Bij eventuele kapotte ook weer gemakkelijk te vervangen
Provisionele ovens rammelen ook van losse stenen in elkaar
Oke maar een hersenspinseltje
Suc6 komt allemaal weer goedgrt GJ
-
Ja dat zou wel kunnen ja. Je ziet ook vaak ovens van losse stenen, aan de hand van de vorm van het werkstuk word de oven dan opgestapeld. De mal kwam er gemakkelijk uit. De tape doet wonderen. Hij staat hier nu thuis in de bak oven lekker warm te worden. Denk dat ik hem er een uur of 8 in laat, van 30 tot 300 graden, om het half uur iets warmer. Gaat wel lekker tot nu toe.
-
-
-
-
-
-
Wil, op het eerste filmpje stond de oven nog op de kop. De bovenkant is dus al dicht, de onderkant is open, en die staat op isolatie stenen, om de flux op vangen.
Nou verder goed nieuws, ik heb een pakket damast heel succesvol kunnen wellen! Heb nu 7 lagen van 1%C staal gemengd met een bandzaag. Ga hierna 5 x 5 denk ik, kom dan op 175 lagen.
Maar er gaat natuurlijk ook nog een en ander mis. Ik kan alleen wellen bij 1.5 a 2 (!) bar. En wat er bij die hoge druk gebeurd, is dat de onderkant van de gasfles bevriest, en dan kan hij die hoge druk niet meer leveren, en loopt terug naar 1 bar, en dan is de oven te koud…
Ik moet op de een of andere manier die brander zien te tunen. Ik heb vandaag al een stukje buis getrompt (bij gebrek aan een draaibank 😛 ) en bij de chocksleve op gezet, voor een betere airflow. Maar dat hij 2 bar nodig heeft is toch niet normaal. Dat is overigens bij een 1mm mig contact tip.
Tips anyone?
-
Wil, op het eerste filmpje stond de oven nog op de kop. De bovenkant is dus al dicht, de onderkant is open, en die staat op isolatie stenen, om de flux op vangen.
Nou verder goed nieuws, ik heb een pakket damast heel succesvol kunnen wellen! Heb nu 7 lagen van 1%C staal gemengd met een bandzaag. Ga hierna 5 x 5 denk ik, kom dan op 175 lagen.
Maar er gaat natuurlijk ook nog een en ander mis. Ik kan alleen wellen bij 1.5 a 2 (!) bar. En wat er bij die hoge druk gebeurd, is dat de onderkant van de gasfles bevriest, en dan kan hij die hoge druk niet meer leveren, en loopt terug naar 1 bar, en dan is de oven te koud…
Ik moet op de een of andere manier die brander zien te tunen. Ik heb vandaag al een stukje buis getrompt (bij gebrek aan een draaibank 😛 ) en bij de chocksleve op gezet, voor een betere airflow. De chokesleve lijkt nu dus op een trompet.
Maar dat hij 2 bar nodig heeft is toch niet normaal. Dat is overigens bij een 1mm mig contact tip.
Tips anyone?
-
Om bevriezen te voorkomen kun je een grotere gasfles gebruiken.
Of warmte toevoeren om bevriezen te voorkomen. D.m.v: de huidige fles verwarmen met een electrischeverwarmingsdeken. Die b.v.in een bed of kussen gebruikt worden. De fles in (warm)water zetten.Wellicht is gebruik van een grotere tip een oplossing; de brander heeft een bepaald debiet nodig om voldoende warmte te genereren. Het kleine gat, de tip, remt de gastroom af. Waardoor een hogere druk nodig is om aan het benodigde debiet te komen.
Succes!
-
-
bedankt Jop en Wil,
heb ondertussen veel boeiende info over venturi branders gevonden, zie deze link: http://www.iforgeiron.com/topic/20323-your-lpg-propane-questions-answered/
ga even e.e.a. uitproberen…
-
Nou die man die in bovenstaand topic schrijft, heeft me duidelijk gemaakt dat die hoge druk helemaal niet vreemd is bij venturi branders. Zelf werkt hij ook met meer dan 30 psi, dus 2,3 bar waar ik nu mee kan wellen is zo gek nog niet.
Er zit nu een 1,2mm tip in. Er lijkt een minder grote vlam uit de oven te komen. Verder heb ik nog niet veel verschil gemerkt.
Binnenkort neem ik een weegschaal mee, dan kan ik wegen hoeveel propaan er door gaat per uur. Anderen schijnen met een ruime kilo toe te kunnen. Ik ben benieuwd.
Het stuk damast van een paar posts terug is toch te klein voor het 20cm koksmes dat ik ga maken, dus ben ik vandaag met een nieuw stuk begonnen van 1.2842 en 1.2767. Het werkt fantastisch in de gas oven. Geen zorgen, gewoon er instoppen, beetje draaien en wachten 😉 Heerlijk. Zeer gelijkmatige hitte.
De propaanfles heb ik in een speciekuip met water gezet. Ik heb nu toch wel een ruim uur op 2.3 bar kunnen werken, daarna ging de oven uit, dus weet niet hoe lang hij het vol gehouden had die druk te leveren. Er kwam wel een dikke laag ijs op de fles.
De damast is zeer goed gelukt. Zit nu op 40 lagen. Volgende stap is opzagen in 5 stukken, dan gaan we voor de 200. Ben dan 6 keer op wel temperatuur geweest. Ik wel namelijk één keer met de hand, en één keer onder de pers. Hoe minder lang op hoge temperatuur, hoe beter, ivm korrelgroei.
Iemand nog tips m.b.t. korrelgroeireductie? Heb iets gelezen over 3 x rapid quenchen bij non magenetisch, maar dat is me nog niet helemaal duidelijk.
Gr
Johan
-
-
🙂 haha
2 flessen is inderdaad beter, ik wacht even tot ze beide leeg zijn, dan kom ik tenminste met twee lege flessen bij het vulstation aan;-)
@jop,
bedoel je de serie van NED3, Messen? Of doet hij het ook nog ergens in een ander filmpje? Heb er wel wat info over kunnen vinden in de pfd van verhoeven. http://www.feine-klingen.de/PDFs/verhoeven.pdf
Moet dat nog maar eens wat uitgebreider door spitten. Ik denk dat ik voor dit mes gewoon voor 2x gloeien en 1x normaliseren ga. Neem aan dat er niet heel verontrustende korrelgroei zal plaatsvinden. Iets wat ik ook nog niet begrijp is de fase (tijdens?) het harden, waar je checkt of je mes recht is, en eventueel kunt richten.
-
Moi Johan,
Zier er mooi uit heb geen damastverstand dus ben benieuwd wat de quensch methode is maar korrelgroei krijg je als je boven de austeniteer temp komt wat denk automatisch gaat als je weld dus bij veel wel lagen meer korrelgroei denk ik dan maar
Bij het harden bv moet je niet tever boven de austeniteer temp komen om korrel groei tegen tegaan maar wel zolang op temp houden dat het Cr oplost in de kristal structuur anders niet hard of bij korrelgroei net beschuit ipv staal
Nog even de vraag waarom zovceel lagen als je bv bij het scherplijpen per zijde door 10 lagen gaat vind ik het al leuk
Suc6 en veeeel plezier van je installatieO quensch methode het lampje ging branden by non magnetik ben je nog steed op austeniteer temp dus heel hard en snel werken 😆 waarschijnlijk ?????
grt GJ -
ja, er moet inderdaad een soak ingesteld worden voor dat chroom. Goed dat je me er aan herinnerd 😉
Waarom zo veel lagen? Voornamelijk voor de esthetiek. 10 lagen wilde damast vind ik niet zo mooi. En dan zijn er nog theorieën waarom een stuk damast met veel lagen langer scherp zal blijven, of zelfs beter tegen vermoeiing bestand is.
@jop, ben jij de smid uit Amersfoort? Of verwar ik je met een ander?
-
Probeer eens een grote gasfles ipv de kleine, ik stook rustig een fles leeg op 2 bar met weinig ijsvorming.
Over het terugdringen van korrelvorming bestaan verschillende theorien, tot net onder magnetisch opwarmen en dan een quench in olie (volgens Andrew Jordan een aantal maal kort dippen) en dit 3 maal herhalen. Maar anderen zeggen juist weer opwarmen tot net onder magnetisch en langzaam laten afkoelen, ook een aantal malen herhalen (normalisatie proces) -
Bedankt Jop en Hamertjetik,
Ik ben tot de conclusie gekomen dat 1.2842 en 1.2767 niet bepaald gemakkelijke beginners stalen zijn om te damasceren. Het chroom in de beide stalen heeft echt een soak nodig tijdens het harden, zonder goede oven wordt dat dus bijzonder lastig. Ook is het zo dat in ieder geval 1.2842 een forgingrange heeft tussen 850 en 1050 graden C. Als je dus direct na het wellen gaat uitdrijven, versmeed je veel te heet. Je moet ook echt onder de 850 graden stoppen, en weer verhitten.
Ik heb dit namelijk met afgelopen pakket niet gedaan, en toen ik bij 200 lagen de kling wou smeden, kwamen er overal dikke scheuren in. Mislukt dus. Als ik het goed begrijp is het staal zo kritisch m.b.t. smeden ivm de chroom legering.
Volgende pakket ga ik veel zachter slaan tijdens het wellen, of misschien wel geheel onder de pers wellen. En dan alleen de lagen tegen elkaar drukken, en verder niet versmeden. Dan wachten tot 1050 graden, en dan pas uitdrijven, dubbele lengte, en dan met de heetbijtel onder de pers doorsnijden. Ik heb er vandaag speciale wel-mallen voor gemaakt. Er zit een hele flauwe radius in, zodat de flux naar buiten geperst wordt.
Gegroet Johan
-
Moi Johan,
Leuke uitdrijf pers gereedschapjes heb je er al weer bij =)
En inderdaad je hebt eigenlijk maar http://ozct.com.tr/en/pdf/1.2842%2090MnCrV8.pdf http://www.ozct.com.tr/en/pdf/1.2767%2045NiCrMo16.pdf
Hot forming : 1050 – 850 °C
Hardening : 840 – 870 °
Dus maar 200° C voor het smeden zogauw als het onder de 850° kom, word het hard door de snelle afkoeling via aambeeld o.i.d. sla je dan nog door sla je het kapot
Heb het ooit geprobeerd om 1.2379 te smeden in het begin, later ging het lampje branden waarom beschuitvorming 😆
Had zo vaak dit soort materialen voor gereedschappen gebruikt wou het ook een keer voelen, maar voorditsoort werk totaal ongeschikt denk ik
Suc6grt GJ
-
jep, je hebt inderdaad 200 graden om in te werken. Dus vaak de oven in en uit.
Ben vandaag voor de verandering aan een nieuw stuk damast begonnen. Heb besloten niet uit te drijven tot een lange strip, en dan in veel stukken zagen, maar toch maar ouderwets uitdrijven tot dubbele lengte, doorhakken, en vouwen. Is eigenlijk ook veel leuker. Je kunt achter elkaar door werken en je bent tenminste echt aan het smeden.
Het pakket van vandaag is bijzonder goed gelukt! Ik heb me heel erg strikt aan de temperatuur gehouden, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Heb vandaag het pakket van 224 lagen, en de kling ruw kunnen smeden. Hij zit nou nog in de oven relaxed te gloeien. Alles is super strak, in het midden zit alleen 1 iets dieper putje, ik hoop dat ik deze er bij het slijpen van het lemmet er uit krijg. Fingers crossed.
Gegroet,
Johan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
[/url]
[/url]
- Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.